Предупреждение: у нас есть цензура и предварительный отбор публикуемых материалов. Анекдоты здесь бывают... какие угодно. Если вам это не нравится, пожалуйста, покиньте сайт. 18+
05 августа 2020

Всякая всячина

Тексты, не попавшие ни в основные, ни в читательские, ни в повторные. Собираются и хранятся исключительно в научных целях. В этот раздел вы заходите на свой страх и риск. мы вас предупредили!

Меняется каждый час по результатам голосования
Ещё один интересный курьез из прошлого.....
Сковородинский район, Амурская область
"Отморозки" Флоренского
В современном мире слово "отморозок" приобрело негативное воздействие, в своём жаргоне его часто использует молодежь. Я расскажу о другом его значении, которое не найти в интернете)))
В 1927 году в Рухлово, так раньше назывался нынешний город Сковородино для изучения явления вечной мерзлоты была создана одна из первых в мире - опытная мерзлотная станция. На станции работал русский религиозный философ, ученый, священник и известный инженер Павел Александрович Флоренский. Павел Флоренский полностью посвятил себя научному труду, много и с увлечением работал, проводя большую часть времени в лаборатории.
Сковородинская «мерзлотка» была на хорошем счету — здесь впервые в мире стали проводиться исследования вечной мерзлоты. Проводились опыты, зарисовки, чертежи, разбивали лед, снимали разрезы. Все исследования отправлялись в Академию наук на мерзлотный съезд, проходили заседания кружка по изучению мерзлоты, издавалась стенгазета «Победить мерзлоту". Павел Флоренский очень много проводил времени со "льдом", однажды он увидел интересные и даже странные на то время наледи, которые выходили на поверхность земли и образовывали мини-айсберги. Флоренскому сразу же пришла в голову мысль назвать эти ледяные "наросты" - отморозками. Так их потом в народе и прозвали, но это ни каким образом не относилось к людям. Сторожилы до сих пор так и продолжают называть ледяные наледи - "отморозками", они продолжают образовываться на поверхности земли, но это уже не те "отморозки".
Труды Павла Александровича продолжил Павел Каптерев. Именно здесь П.Н. Каптерев, изучая дафнию болотную, извлеченную из вечной мерзлоты, обнаружил, что она сохранила жизнеспособность, т.е. проще говоря, ожила после длительного пребывания в толщах льда.
Холодная "сковородка" она такая.....
Решили мы как-то с семьёй познать красоты Дальнего Востока. Своё путешествие мы начали с Забайкальского края. Посетили скалы «Дворцы», горы «Кодар», пустыню «Чарские пески». От увиденной красоты, мы были ошеломлены.
Дворцы встретили нас не очень густым лесом и маленькой речушкой. Шли мы, конечно долго. Свой путь на вверх мы начали от небольшой беседки, где устроили привал. Поднимаясь всё выше и выше, становилось немного жутковато. И вот мы стоим у подножья гор. Перед нами возвышаются горы-великаны, оглядываясь назад, видим смешанный лес и вид на город.
И вот здесь встал вопрос, а как нам забраться на сами «Дворцы»? Немного обдумав ситуацию, мы решили найти место, где есть хоть какая-то возможность забраться наверх. Спустя минут 10 мы достигли цели.
Забравшись наверх, мы были ошеломлены видом на природу. Нам открылся бескрайний простор: зелёные луга, лес, горы на противоположном берегу реки, похожие на воробья и других животных. Немного передохнув, перед нам встала другая задача. Спуститься вниз. Но как оказалось спусться нам удалось намного проще и быстрее, чем подняться.
Вернулись мы поздно, уставшие, но очень счастливые. Вот с такого маленького путешествия, началось наше большое по Дальнему Востоку.
Под парусами на Курилы!
Написать о своем путешествии по Курильским островам я хотела сразу после возвращения. Однако, что-то останавливало – поездка была спонтанная, совершенно невероятная для моей размеренной жизни и очень личная, так как отправилась в далекий путь я по приглашению очень близкого для меня человека. Благодаря учебе в медиашколе сесть за комп, собрать мысли в кулак и описать свои чувства все же пришлось: спасибо проекту за это, иначе со временем важные детали могли стереться из памяти.
С Дальним Востоком у меня связана вся жизнь – это, собственно, мой дом. Здесь я родилась, выросла, живу и переезжать не планирую. Но, как наверное, многие мои земляки, в путешествие по родным местам меня не особо тянуло. Нам, камчадалам, все больше хочется солнца, света и тепла. Поэтому 16-дневное путешествие по Курилам – это для меня событие из ряда вон.

Фото: Вячеслав Борисовский

Случилось оно в конце мая 2020 года. Тогда в один день приняв окончательное решение «Ехать», согласовав 16-дневный отпуск, я вылетела во Владивосток. Оттуда начиналось наше путешествие. 27 мая, прилетев во Владик, пробыв там три часа и наскоро собравшись, мы на 18-метровой яхте «Оберон» двинулись в обратный путь. Мы - это команда единомышленников, любителей приключений, путешествий, охотников за морскими красотами, новыми впечатлениями и эмоциями. Во главе капитан яхты Андрей – мой друг и самый надежный мужчина, которого я встречала.
Расскажу подробнее о нашей команде. Коллектив был преимущественно мужской: шестеро бравых парней и я)) Самым младшим был Илларион – он москвич, ему 30 лет, он ни разу не был на Дальнем Востоке и приехал специально на перегон лодки. Его имя мы коверкали все 16 дней, но в итоге остановились на Лари. Руслан – серьезный человек, владелец серьезного бизнеса, решивший познать себя и проверить свои силы, он друг капитана, с ним мы вместе летели с Камчатки во Владик. Еще двое – Саша и Юра – давние друзья, образованные, с широчайшим кругозором люди. К концу пути они спелись так, что Руслан дам им прозвище, одно на двоих – сестры Зайцевы. Потому что они все делали вместе: стояли вахты вместе, спали в одной каюте и вместе пили на протяжении всего пути. Возглавляли команду два Андрея – наш капитан и старпом. Ну и я «принцесса, которую мы будем охранять», как сказали мне в начале путешествия.

Путь наш шел через Сангарский пролив, мимо Японии. Вначале было тепло, комфортно, японские берега в огнях, звезды, которые заглядывают в душу, красивая музыка, интереснейшие люди рядом. Проснувшись утром и, выйдя из каюты на палубу, я увидела просто незабываемую картину: со всех сторон нашей яхты были дельфины. Я видела их везде, куда мог достать глаз. Они выпрыгивали из воды, играли с волнами – и так на протяжении нескольких часов. Они сопровождали нас практически весь день и нашему восторгу не было предела от их присутствия рядом.

Проходя мимо японских берегов, мы попали в шторм. Очень странное ощущение: вроде тепло, но порывы ветра такие сильные, что лодку иногда накрывает волнами. Еще случилась поломка и мы остались без питьевой воды. Капитан принял решение зайти в японский порт, чтобы укрыться от шторма и запастись водой. Подробности нашего пребывания на японском берегу я описывать не буду – вдруг пограничники прочитают. Скажу одно: фотосессия в легком платье на яхте, безумно вкусное мясо, водка из лимонных рюмок и ошалелые глаза японских пограничников я запомню навсегда. Спасибо тебе за этот день. Я знаю, что он был для меня.

На первую точку – острова Черные братья мы прибыли 3 июня. Проснувшись, первое что увидела – огромные скалы, окутанные туманом. Это был остров Брат Чирпой, в двух километрах от него Чирпой – его практически не было видно из-за тумана. Эти острова – вулканы, которые периодически «дышат», дымятся и пахнут сернистым газом. Берега Чирпоя - отвесные скалы, покрытые темными потоками лавы, стали домом для сотен краснокнижных сивучей, а вершина острова для тысяч гнездящихся здесь птиц.

Следующей остановкой был Симушир – почти 60-километровый остров, состоящий из сопок, гор, холмов, потухших и трех действующих вулканов. Здесь, впервые после почти недели путешествия, мы высадились на берег и ощутили ногами землю. Это очень интересное ощущение – первые несколько минут тебя качает как будто возвращаешься домой с удавшейся вечеринки. Кстати, это чувство по приходу на сушу можно ловить еще несколько дней. Встали на якорь мы в бухте Броутона – давным-давно в этом месте взорвался вулкан и образовавшаяся кальдера заполнилась водой. Вы когда-нибудь пили шампанское в кратере вулкана? – а я пила).

Здесь в 1978 году для нужд ВМФ СССР был построен военный городок — поселок Кратерный. Были возведены четырехэтажные блочные жилые дома, дизельная электростанция, лечебница, детский сад, школа, гаражи для техники, метеостанция, морские причалы... Одновременно военные расчищали вход в бухту. Изначально там был слишком мелкий фарватер – всего 13 метров. Было принято решение расширить его. Для этого на остров привезли тысячи тонн списанных боеголовок торпед и морских мин. В результате ширина входа в бухту увеличилась до 250 метров, а фарватер до 70 метров.

В 1980-х годах население городка составляло около трех тысяч человек – это были сами военные, их жены, дети, гражданские служащие. В 90-х годах поселок расформировали, жителей вывезли очень быстро и Кратерный опустел, стал поселком-призраком. Конечно, за эти годы из поселка вывели все, что было можно, а кое-кто и до сих пор продолжает вывозить. Мы немного побродили по остаткам лечебницы, гаражам, зашли в школу. Жутковато, конечно, смотреть на все это, но в целом каких-то гнетущих чувств не было.

Вообще, остров очень интересный, я бы непременно хотела еще раз побывать там. Когда мы еще подходили к острову, то я прочитала в лоции Охотского моря о необычайно красивом бирюзовом озере, которое находится где-то на вершине. Мечтаю вернуться и найти его.
Следующей остановкой стал остров Онекотан. Очень красивый остров с берегов которого спускается несколько водопадов. Мы высадились на берег и заправились питьевой водой. Ночевали тоже там, встав на якоре в бухте. С утра погода была нелетная – дождь, туман, ветер. Несколько членов команды поднялась на вершину небольшого вулкана Немо, часть кальдеры которого занимает озеро Черное. Ребята немного порыбачили, пока туман полностью не накрыл остров. Пора двигаться дальше.
Дальше по курсу был остров Парамушир – один из самых северных островов Курильской гряды. На нем расположен вулкан Эбеко – у подножия которого находится город Северо-Курильск – это один из трех населенных пунктов на Курилах, где вообще живут люди. В 1952 году здесь произошло катастрофическое цунами, вызванное сильным землетрясением. Тогда Сев-Кур был практически стерт с земли, значительная часть населения погибла.
Сейчас Северо-Курильск небольшой городок с населением чуть более 2500 тысяч человек. Здесь есть несколько магазинов, школа, детский сад, парк, памятники, строится ФОК и гостиница.

Шли в город мы долго – попали в шторм. Яхту било о волны с такой силой, что все внутри подскакивало от этих ударов. Летала посуда, летали мы внутри яхты и это был единственный раз, когда меня одолела морская болезнь. Было страшно. В этой ситуации я впервые осознала какая опасная это работа – быть моряком.
Наша остановка в Севкуре длилась два дня, мы сняли хорошую гостиницу, где классно отдохнули это время. После долгого путешествия на яхте большего счастья чем ванная представить трудно. Ужинали и завтракали диким северо-курильским гребешком – это незабываемо.

После двух дней стоянки капитан сказал, что мы можем отправляться в путь. Еще сутки и мы были дома, в Петропавловске-Камчатском.
Это были самые экстремальные 16 дней в моей жизни: яхта, необитаемые острова, отличная компания и море, навсегда запавшее в душу.
Год за 5

Всегда хотел стать инженером как мой отец. Быть умным и полезным обществу, разбираться в сложной технике за уважение и достойную плату. Однако инженеры на «почётной» работе в РЖД, МТС или РТ никому не нужны. Показатель: зарплата – у продавцов в «Пятёрке» больше. 😱

Как и всем, мне хотелось жить отдельно от родителей. Окончив универ и начав зарабатывать, быстро привилась финансовая грамотность. Но статистически, по примерам окружения и умных начальников меня ждал выбор:
💁🏻либо безбедность, либо семья.

Полжизни выплачивать ипотеку, экономя на детях – не мой путь ниндзя 🙅🏻

По сложившимся обстоятельствам оказался на Чукотке. И вот что я скажу: на мой взгляд, Дальний Восток является отличным местом для выхода «в люди». В таких местах работодатели порой ощущают сильный кадровый голод. Человек с головой на плечах востребован, и реально может получить приличную работу в большой компании. Работнику зачастую предоставляют жильё, дают хорошую заработную плату, в разы отличающуюся от центральных регионов. И оплачивают проезд к будущему месту работы.

Почему-то, многих планирующих такой шаг, пугают большие расходы. 🙄
Я вам скажу: они пропорциональны доходам и соответственно тому, что остаётся в кармане. (Не вдаваясь в математику) В Крыму на работе инженером, от дохода в 25 денег, в кармане оставалось всего 5. Сейчас же, на Чукотке, остаётся 25.
Не учитывая инфляцию, купить машину и квартиру и пенсию я смогу позволить себе в 5 раз быстрее, чем в центральных регионах. За несколько лет можно приобрести себе жильё, допустим в Воронеже, или Костроме, или почти сразу можно взять ДВ ипотеку и остаться.

Нынешнее финансовое состояние даёт мне уверенность в завтрашнем дне и спокойствие за благосостояние моей семьи в будущем. В этом и есть сила Дальнего Востока. Благодаря лучшим условиям, процветание и благополучие всех тут живущих будет только расти!
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Дальний Восток – это восточная часть России, к которой относят области бассейнов рек, впадающих в Тихий океан, а также остров Сахалин, Курильские острова, остров Врангеля, Командорские и Шантарские острова.
Население на Дальнем Востоке составляет более 8 млн. человек. Дальний Восток занимает 41,1 % территории страны. Площадь региона — 6,9429 млн км², или около 42 % территории РФ.
В состав Дальневосточного федерального округа входят 11 субъектов федерации:
1. Амурская область
2. Республика Бурятия
3. Еврейская автономная область
4. Забайкальский край
5. Камчатский край
6. Магаданская область
7. Приморский край
8. Республика Саха (Якутия)
9. Сахалинская область
10. Хабаровский край
11. Чукотский автономный округ

Дальним Востоком традиционно называть территорию России, расположенную у побережья Тихого и частично Ледовитого океанов, а также Курильские, Командорские, Шантарские острова и остров Сахалин. Протяжённость региона от Чукотки на юго-запад до границ Кореи и Японии составляет 4500 км. Он захватывает заполярный круг, где снег лежит круглый год. Земли в северной части Дальнего Востока скованы вечной мерзлотой, на которой произрастает тундра. На самом деле почти вся территория Дальнего Востока, кроме Приморья и южной половины Камчатки, расположены в зоне вечной мерзлоты.
В представлении большинства россиян Дальний Восток – это обширная тайга, горы и прочие неровности, которые так привлекают экстремальных туристов. Здесь текут реки Амур, Пенжинь, Анадырь и тд.
Рельеф Дальнего Востока имеет сильно пересеченный характер и представлен преимущественно горными формами. Выделяются несколько водораздельных хребтов: Колымский, Джугджур, Яблоновыйо и Становой. Есть мощные горные системы, например: хребты Тукурингра и Джагды. Вершины горных хребтов Дальнего Востока как правило не превосходят 2500 м.
Пейзажи Дальнего Востока очень разнообразны и невероятной красоты, словами их не опишешь, их необходимо видеть. Вдоль реки Амур и его притоков тянутся равнины. На севере и западе эти равнины покрыты южно-таежными лесами из особой даурской лиственницы. На юге, на плоской Приханкайско-Амурской низменности растут уникальные маньчжурские широколиственные леса. В них встречаются многие реликтовые и южные растения: монгольский дуб, амурская липа, белокорый ильм, маньчжурский ясень, граб, пробковое дерево.
Очень интересны своей флорой и фауной обширные низменности, расположившиеся между горными хребтами: Зее-Буреинская, Нижне-Амурская, Уссурийская и Приханкайская. Но в целом, равнины занимают не более 25% площади региона.
Дальний Восток богат сырьевыми ресурсами. Это даёт ему возможность занимать важное место в экономике страны по ряду сырьевых позиций. Так, в общероссийском производстве отдельных ресурсов на Дальний Восток приходится (%): алмазов — 98, олова — 80, борного сырья — 90, золота — 50, вольфрама — 14, рыбы и морепродуктов — более 40, соевых бобов — 80, древесины — 13, целлюлозы — 7. Главные отрасли специализации Дальнего Востока: добыча и переработка цветных металлов, добыча алмазов, рыбная, лесная, целлюлозно-бумажная промышленность, судостроение, судоремонт. Эти факторы при ориентации на внутренний рынок и обусловили роль Дальнего Востока в составе России.
Здесь развивались преимущественно добывающие отрасли промышленности — рыбная, лесная промышленность, добыча цветных металлов, на которые приходится более половины товарной продукции. Обрабатывающие же производства развиты крайне слабо. Вывозя сырьё, регион теряет потенциальные доходы в виде добавленной стоимости. Его отдалённость обусловливает значительные транспортные надбавки, которые отражаются в стоимостных показателях большинства отраслей хозяйства.
На Дальнем Востоке находятся крупнейшие запасы минеральных ресурсов, по объёму запасов которых регион занимает ведущее место в России. Дальневосточные запасы сурьмы, бора, олова составляют около 95 % всех запасов этих ресурсов России, плавикового шпата и ртути — до 60 %, вольфрама — 24 % и около 10 % общероссийских запасов железной руды, свинца, самородной серы, апатита. На северо-западе республики Саха (Якутия) располагается крупнейшая в мире алмазоносная провинция: месторождения алмазов «Мир», «Айхал», «Удачное» составляют свыше 80 % российских запасов алмазов. Подтверждённые запасы железных руд на юге Якутии составили более 4 млрд т. (около 80 % от регионального), значительны запасы этих руд в Еврейской автономной области.
Крупные запасы угля расположены в Ленском и Южно-Якутском бассейне (Якутия), в Амурской области, Приморском и Хабаровском краях. Дальневосточный регион — один из важнейших золотоносных районов России. Рудные и россыпные месторождения золота сосредоточены в Республике Саха, Магаданской, Амурской областях, в Хабаровском крае и на Камчатке. Оловянные и вольфрамовые руды открыты и разрабатываются в Республике Саха, Магаданской области, Хабаровском и Приморском краях. Основные промышленные запасы свинца и цинк (до 80 % от общерегионального) сосредоточены в Приморском крае.
На территории Амурской области и Хабаровского края выделена крупная титановорудная провинция (Каларско-Джугджурская). Основные месторождения ртути расположены в Магаданской области, на Чукотке, в Якутии и Хабаровском крае. Помимо указанных выше существуют запасы нерудного сырья: известняки, мергель, огнеупорные глины, кварцевые пески, сера, графит. В Томмоте, на верхнем Алдане, разведаны уникальные месторождения слюды.
Велики и разнообразны запасы лесных ресурсов Дальнего Востока (около 11 млрд м³). Леса здесь составляют свыше 35 % общероссийских ресурсов. После 1991 г., незаконные рубки ценных пород деревьев нанесли серьёзный ущерб лесам на Дальнем Востоке РФ; в 2014 г. экспорт в КНР составил в 2014г 83 % от всего объёма экспорта древесины[16] (в основном — необработанной).
Зима здесь малоснежная, но суровая, но и бывает заснеженной, лето относительно тёплое и с обильными осадками (как показывают последние годы очень обильные осадки в конце августа начале сентября). Зима отличается слабыми ветрами, большим количеством солнечных дней, малым количеством снега и жестокими морозами (из-за своего влажного климата). Особенно достается от морозов жителям наиболее удаленной материковой части, например в Забайкалье. Здесь в среднем за зиму выпадает до 10 мм осадков.
Дожди на Дальнем Востоке, чем ближе к Китаю и морю, тем больше схожи с ливнями в тропиках, но только по интенсивности, но не по температуре.
Дальний Восток — богатейший регион, природная кладовая алмазов (в Якутии более 80% от всех запасов России), практически в каждом субъекте региона месторождения золота (50% запасов России), месторождения цветных металлов, минералов, есть каменный уголь, нефть, и газ.
На Дальнем Востоке к крупным городам относят Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Находка, Уссурийск, Магадан. Эти города имеют большое экономическое и геостратегическое значение для страны.
А вот город Якутск имеет особое значение для всего региона. А вот на Чукотке существуют вымирающие населенные пункты. Места там суровые и труднодоступные.
Дальний Восток разнообразен своими национальностями, но в основном преобладают русские. Русских здесь около 88%, украинцев — около 7%. Есть конечно же корейцы (Сахалин), китайцы - из-за граничащих территорий, белорусы и не нужно забывать о евреях.

Дальний Восток можно считать туристическим раем. Потому что, у нас роскошная природа, водохранилища, шикарная рыбалка, охота, но ничего этого не используется. Или почти не используется. Возьмите хотя бы Камчатку. Камчатка — красивейший край! Туристы в основном ездят тута на вулканы, летом на Курильское озеро, где крупнейшее в Азии природное нерестилище нерки. Но сервиса не хватает. А без этого сегодня никак. Мне удалось побывать на Камчатке, на её «горячих источника», поверьте, это просто шикарное и волшебное место, хотя и дорогое. (Почему же так дорого для своих и не для своих????). Вот здесь наш туризм и заканчивается. На Дальнем Востоке я живу всю жизнь, мои родители здесь тоже живут. Мы безумно любим свой край. Здесь живут умные и отзывчивые люди. Не смотря на сегодняшнее время, мы никогда не переедем в другой регион, край, область. Мы любим свой Дальний Восток!!!! Приезжайте к нам.
Фотовзгляд в историю
Как известно, Амур – река судоходная. Находясь на его берегах близ Ленинского, можно наблюдать передвижение разных по форме и тоннажу судов и кораблей, катеров и моторных лодок. Какие-то плавсредства встречаются здесь чаще, например, пограничные катера, а какие-то - редкость в наших водах.
В начале июня, прогуливаясь как-то на Амуре по пляжу у пограничной вышки, обратил внимание на ранее мне не встречавшееся, но где-то виденное судно, идущее с верховий реки. Имевшийся при мне фотоаппарат позволил сделать снимки. При рассматривании кадров удалось разглядеть номер А-01-0437 и название - «Прибой». Оказалось, заснятое вполне можно назвать взглядом в советское прошлое на 33 года назад.
Встретившийся борт, как стало позже известно, - это сухогрузный теплоход проекта 912А, построенный 10 сентября 1965 года. Ранее он имел другое название - «СТ-301». Судно было предназначено для перевозки зерна, тарно-штучных грузов, контейнеров и леса. Как видно на снимке, суда этого класса оборудовались подъемным краном для погрузки-выгрузки. Именно этим путем, мимо упомянутого выше пляжа, 9 июня 1986 года прошло подобное судно - сухогрузный теплоход «СТ-532», построенный в 1958 году, немного другого проекта, чем «СТ-301», но внешне схожего. Проследовавший в этот день 532-й сухогруз в рамках договоренности между СССР и КНР о возобновлении приграничной торговли между дальневосточными районами Советского Союза и северо-восточными провинциями Китайской Народной Республики от 1982 года доставил в Хабаровск через порт «Нижнеленинское» 600 тонн соевых бобов.
На этом историческая связь районного центра с сухогрузами серии «СТ» не заканчивается. Так, на сухогрузном теплоходе «СТ-309» работал в должности старшего помощника капитана Андрей Гурин, в настоящее время капитан-механик грузопассажирского парома «Приморец». Данное судно совершает регулярные рейсы по перевозке пассажиров и автотранспорта между портом «Нижнеленинское» и пристанью в Китайской Народной Республике, от которой начинается путь в город Тунцзян.
Андрей Викторович родился на Нижнем Амуре в селе Мариинское Ульчского района. По примеру своего отца, который также был капитаном, решил связать свою жизнь с флотом. С 2000 года он учился в Благовещенском речном училище. Окончив его в 2003-м, поступил в Новосибирскую академию водного транспорта, обучение в которой завершил в 2008 году, получив высшее образование. Начал будущий капитан флотскую карьеру с моториста. Доводилось работать в этой профессии не только на речном толкаче «РТ-700», но и на морских судах - ходил в Китай и Корею.
Когда наш собеседник еще учился в Новосибирской академии, ему довелось в 2005 году участвовать в шлюпочном агитпоходе «Фарватерами подвига», посвященном 60-летию Победы в Великой Отечественной войне , организованном яхт-клуб академии. Студенты ВУЗа и курсанты Новосибирского командного речного училища на парусно-весельных шлюпках прошли по маршруту Архангельск – Новороссийск. За 80 дней похода было преодолено 5500 километров водных путей по морям, рекам, озерам и каналам, его участники посетили памятные места, где проходили сражения Великой Отечественной войны.
Интересно, что к подобным акциям имеет отношение и наш райцентр. 7 июля 2014 года от села Ленинское стартовал шлюпочный поход "Парус Отечества". Всего в нем принимали участие более полусотни воспитанников военно-патриотических объединений и спортивных секций из ряда регионов Дальнего Востока в возрасте от 11 до 18 лет. За несколько дней до начала мероприятия комфортабельными автобусами участники прибыли к месту назначения. КАМАЗами были доставлены 12 - местные шлюпки ЯЛ-6. Прибыв в Ленинское, участники шлюпочного похода, спустив плавсредства на воду, отдохнули на территории воинской части, прошли небольшую тренировку в затоне и двинулись в путь. На пяти ялах они прошли по речному маршруту длиной 640 км до Комсомольска-на-Амуре. В том году поход был приурочен к 365-летию первого прохода Ерофея Хабарова по реке Амур. 27 июля на набережной возле Комсомольска-на-Амуре состоялась торжественная встреча участников этого дальнего похода. Стоит заметить, что в тот раз Ленинское не впервые стало его отправной точкой. В 2008 году ребята уже знакомились с нашими берегами в рамках похожего мероприятия.
Вот так, придя на берег с фотоаппаратом, иногда можно осуществить фотовзгляд в давнюю и не очень историю, что может быть очень интересно и познавательно.
А Андрей Викторович Гурин, в юношеские годы испытавший, как и ребята, ходившие на ялах по Амуру, романтику шлюпочных походов, выбором профессии доволен. В свои 36 капитан, можно сказать, всю жизнь провел на судах, с детства ходил с отцом в плавания. Несмотря на то, что по должности нагрузка и ответственность у него больше, чем у того же моториста, моряк считает свою работу интересной, и востребованной людьми.
К юбилею райцентра
Откуда есть пошло электричество в Ленинском?

История эта началась давно, в послевоенные годы. Электрификации села во многом помог случай, казалось бы, не имеющий отношения к этому - недалеко от Ленинского на протоке утонул танк…
Мы все привыкли к электрическому освещению и не мыслим без него своей жизни. Как только отключают свет, мы с нетерпением ждем, когда его включат снова. Однако действительность такова, что было время, когда жители села освещали дома свечами и керосиновыми лампами, телефоны и радио работали на периодически заряжаемых аккумуляторах. А как же появилось электрическое освещение в домах райцентра, и кто стоит у его истоков? В Ленинском в то время, там, где сейчас сидит казак перед фонтаном, находилось деревянное здание райисполкома - аналог современной администрации. Строить его стали перед войной 1941 – 1945 годов, но в эксплуатацию ввести не успели, поставили только сруб и крышу, и полы еще не постелили. Детвора играла там в свои игры. Сразу после войны райисполком достроили, вот в нем-то и зажглась первая в Ленинском электрическая лампочка.
Жил тогда такой человек, Иван Федорович Сумский. И столяр был, и плотник, и сварщик, и механик - все мог делать. О нем отзывались, как о человеке с золотыми руками. Именно он, используя маленький одноцилиндровый движок Л-3 и динамо-машину, осенью 1946 года дал на размещённые им в коридоре и в кабинете председателя райисполкома две электрические лампочки ток. Утром все приходили на работу, а он к вечеру заводил агрегат и освещал здание до 12 ночи и даже позже, если там кто-то работал. Мощности этого двигателя с генератором хватало только на пару лампочек. Потом он подключил к генератору более мощный двухцилиндровый двигатель Л-6. Когда дело пошло, заговорили об электростанции и освещении всего села. Встали вопросы, где ставить электростанцию и чем ее оборудовать.
Первый вопрос решили быстрее. Постановили строить электростанцию на том месте, где сейчас территория электросетей, у вала по улице Милицейской , рядом со старой баней. Выходит, контора электриков там появилась неспроста - оттуда есть пошло освещение села.
Все работы по строительству и запуску электростанции поручили выполнить Ивану Сумскому. Получив указание, он построил сруб будущей станции энергоснабжения. Тут-то и встал второй вопрос? Помог случай. На Кукелевской протоке утонул американский танк «Шерман», с помощью которого воинская часть, находившаяся в селе Новое, возила дрова с острова. Война закончилась, и мощь боевой машины направили, можно сказать, в мирное русло. Тогда угля в районе не было, один из старожилов Ленинского увидел его первый раз здесь в 1948 году на станции. До этого топились, кто чем может. Коровьи кизяки мешали со всякой травой, ногами месили, потом сушили – так и получали, кроме дров, топливо на зиму.
Потерянный танк военные поднимать не стали по причине сложности задачи (весил он три десятка тонн), однако этим фактом заинтересовался Иван Федорович, а точнее тем, что на машине было установлено два дизельных двигателя General Motors 6046,мощностью 375 лошадиных сил. Он обратился в райком партии и получил от административного органа того времени разрешение. поднять боевую машину со дна. Мастер сделал две мощные лебедки, и с помощью товарищей вытащил танк на берег, снял с него дизеля и привез их на будущую электростанцию. Позже из Биробиджана привезли большой генератор, который необходимо было состыковать с танковым двигателем. Для выработки электроэнергии он работал бы на больших оборотах. Нужно было состыковать его с генератором, все четко отцентровать, чтобы никакого биения не было. Малейшее биение быстро привело бы конструкцию в негодность.
О работе Ивана Сумского по монтажу электростанции в Ленинском узнали даже в Хабаровске, в Крайрыболвпотребсоюзе. Приехали оттуда два инженера.
— Иван Федорович! Какое у вас образование? – Спрашивают они.
— 4 класса, — отвечает тот.
— И что, вы все это думаете сделать и запустить? Разве вы состыкуете точно?.
— Да ,— твердо сказал Сумский, и пригласил их снова через месяц приехать и посмотреть.
И, как обещал, состыковал точно, электростанция заработала!
После пуска дизельэлектростанции стали ставить столбы по улицам и натягивать провода ( их всего два шло по опорам), и запитывали все от генератора с танковым двигателем. К 1950 году село Ленинское уже освещалось от этой собственной электростанции. Поначалу электричество шло в дома только на лампочки, розетки появились позже.
Со временем один дизель выработал свой ресурс. Когда это случилось, выход из ситуации нашелся благодаря одному событию. США подарили в то время биробиджанским евреям три генератора фирмы «Атлас». Это было большое, заводское оборудование на 100 киловатт, уже соединенное с двигателем. В конструкцию, кроме двигателя, входили генератор и компрессор, и все это находилось на толстых металлических лыжах. Один из агрегатов отдали в Ленинское. Проработал он там года три, потом встал. Тогда Иван Федорович запустил второй танковый двигатель. Конечно, периодически все это приходилось ремонтировать .
Осенью 1957 года старая электростанция еще существовала, но уже отживала свой век, начали тянуть проводные магистрали от больших электростанций. С появлением магистральных линий была основана ныне действующая организация - электросети. А того, первого объекта электроснабжения, сейчас уже нет. Но история его создания благодаря свидетельствам старожилов, стала известна нам.
Вот так, сначала автономно, отдельно от электрификации всей страны, благодаря таланту и способностям Ивана Федоровича Сумского, село Ленинское получило возможность использовать электрическую энергию. Сначала для освещения, а потом и для других хозяйственных и бытовых нужд. И сейчас нам трудно представить жизнь без тех благ и возможностей, которые дает электричество.
Находка на берегу
Паводковые воды постепенно уходят, открывая взору размытые берега рек и обнажая местами немало интересного.
Недавно на берегу Амура напротив морского склада ГСМ была найдена медаль «За победу над Японией» (на снимках реверс и аверс), которая была учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1945 года. Этой награды удостаивались все участники сражений на Дальнем Востоке в 1945 году - военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного состава частей и соединений Красной армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, принимавших непосредственное участие в боевых действиях против японцев в составе войск 1-го и 2-го Дальневосточного и Забайкальского фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской речной флотилии, военнослужащие центральных управлений НКО, НКВМФ и НКВД. Ее обладатели имели право на награждение юбилейными медалями в ознаменование Великой Победы, а общее количество удостоенных ею составляет около 1 831 000 человек.
Несмотря на то, что статус медали предусматривал однократное вручение, известны случаи повторного награждения. Так, например, двух медалей «За победу над Японией» удостоена Т.Ф. Лысенко. Удостоверения к медалям на ее имя были выписаны 28 марта и 6 июля 1948 года Орджоникидзевским райвоенкоматом Ростовской области. Трёхкратным кавалером стал М.А. Мишко. 5 февраля 1951 г. по постановлению Президиума Верховного Совета СССР в Положение о медали были внесены дополнения. В частности, было установлено, что в случае смерти награжденного медаль и удостоверение к ней остаются в его семье навечно. Ранее они возвращались государству.
Как следует из наградного листа (на снимке), первые награждения состоялись в ноябре 1945 года еще на территории Китая. Тогда ее получали непосредственные участники боевых действий, затем остальные упомянутые выше категории, но уже на территории СССР. На основании этих фактов можно предположить, что медаль могла быть утеряна участником боевых действий в Китае при возвращении на Родину. Или ее потерял кто-то из служивших в селе Ленинское участников тех давних событий. На данных медалях не чеканился номер, поэтому установить владельца сейчас невозможно.
Когда материал был готов к печати, благодаря обнаружению еще одной находки выяснилось что медаль «За победу над Японией» не единственная в истории России связанная со страной восходящего солнца. Вновь «увидевшая» свет награда оказалась медалью «В память русско-японской войны». Эта медаль Российской империи предназначалась для награждения военных, участвовавших в русско-японской войне 1904 – 1905 годов, а также для награждения медицинских работников и священников, состоящих на службе, штатских лиц, отличившихся в военных действиях. Учреждена 21 января 1906 года по указу императора Николая II. Медаль имела три основных варианта, изготовленных из разного металла: из серебра, бронзы, тёмной бронзы (медь).
Медали из разных металлов вручались разным категориям награждаемых. Серебряный вариант предназначался для награждения защитников Квантунского полуострова ( Гуаньдун) и Порт-Артура (ныне Люйшунь). Награждены были все лица, участвовавшие в данных военных событиях, в том числе даже жители Порт-Артура, участвовавшие в его защите.
Вариант медали из светлой бронзы полагался всем военным и морякам, независимо от звания и должности, в том числе добровольцам, которые побывали хотя бы в одном сражении против врага на суше или на море.
Медали из темной бронзы (меди) были вручены военным, не принимавшим прямого участия в боях, но состоящим на службе в действовавших армиях и находившихся до дня ратификации мирного договора на Дальнем Востоке и вдоль Транссибирской магистрали. А также вдоль Самаро-Златоустовской железной дороги, в местностях, находившихся на военном положении. Аналогично с другими вариантами медали, награждались военные, моряки, пограничники, ополченцы, священники, врачи, если эти лица находились по обязанностям службы при войсках или врачебных заведениях.
На лицевой стороне медали изображено всевидящее око, окруженное лучами. В нижней части, вдоль бортика, надпись: «1904-1905.». На оборотной стороне горизонтальная надпись славянским шрифтом в пять строк:
ДА
ВОЗНЕСЕТЪ
ВАСЪ ГОСПОДЬ
ВЪ СВОЄ
ВРЕМѦ.
Данная надпись является цитатой из части Библии известной как Новый Завет и записана в 1 послании апостола Петра 5 главе и 6 стихе. Полностью цитата звучит следующим образом: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в своё время». По свидетельству истории при утверждении рисунка император Николай II лично выбрал текст в том виде, в котором он появился на медалях. Выходит он был знаком с содержанием Священной книги.
Немного странно использование в рисунке всевидящего ока – символа масонства. Возможно, таким образом, император хотел подчеркнуть способность Бога все видеть и исполнить слова, написанные на обороте медали, вознаградить людей, смиренно полагающихся не на свои силы, а на «крепкую руку Божию», на его могущество.
Во время доработки статьи подумалось: те многие войны, в том числе и мировые, что прошли на земле причинили людям неисчислимые страдания и большое горе. Однако в той же Священной книге на цитату, из которой обращает внимание на медали Российский император, содержится обещание Бога прекратить брани (войны) до края земли. Это может дать надежду на то, что в свое время военные конфликты станут делом прошлого, и больше не будут причинять людям зло.
Немного курьеза из прошлого....
Заглянем в змеиное "логово" Дальнего Востока....
Сковородинский район, Амурская область
Как город Сковородино спасли от змей
История Сковородинского района, как и города Сковородино тесно связана с далеким прошлым русского народа, когда велось освоение далекого и богатого края. История самого города, о котором собственно говоря и пойдёт речь, началась в 1908 году. Тогда та и появилась легенда о старце - колдуне, так его называли жители, спасшем город от нашествия змей.
В 1908 году был основан поселок Змеиный, который потом переименовали в Рухлово, и только через 30 лет его назвали Сковородино. Змеиный, так называлась одна из сопок, где водилось много змей, их было столько, что они жили целыми семьями. Когда поселок полностью заселили и основали, змеи, гадюки, щитомордники выползли познакомится с местными, а потом и вовсе не давали людям покоя. Они заползали в жилища и дома жителей, кусали детей. И тут случайно нашелся один старец, у которого был "волшебный" посох, обладающий по преданию, сильной магической силой. Мудрец поднялся на самую высокую точку сопки, воткнул свой посох и произнес небольшое заклинание. Не поверите, в тот же миг со всего поселка к нему стали сползаться змеи. И как вы думаете, они вмиг исчезли — и старец вместе с ними))), больше его никто не видел, как и самих змей. Кстати, по легенде, перед тем как произнести заклинание, старый мудрец сказал, что змеи исчезнут ровно на сто лет. Так и вышло, спустя век, в 2008 году, в городе Сковородино к людям вновь выползли змеи и теперь все мы ждём мудрого старца, который спасёт нас от нашествия змей еще на сто лет))).

Дальник Восток - сколько он таит в себе тайного и неизведанного.....
Природа и мы
Первые весенние гости
Амур еще покрыт льдом. Но на небольших проталинах уже можно наблюдать первых вестников весны – цапель и бакланов.
Представители семейства цаплевых — это, как правило, болотные птицы, обитающие в топких, заболоченных местах, на внутриматериковых реках и озерах. Степенно вышагивая, они бродят по мелководью в поисках лягушек, рачков и маленьких пресмыкающихся или же неподвижно стоят, терпеливо ожидая, когда в пределах их досягаемости окажется мелкая рыба, и они смогут, молниеносно разогнув шею, проткнуть добычу острым клювом. У цапель длинные крылья, летают они сравнительно медленно, но красиво. В полете цапли вытягивают ноги назад, а длинную шею сгибают вдвое, так что голова оказывается у самых плеч. Этим цапли отличаются от журавлей и ибисов, которые летают, вытянув и ноги, и шею.
Главное для цапли — это выследить добычу и нанести ей точный удар. Обычно цапля медленно бредет по мелководью, или же замирает, держа наготове свой клюв. Стоит рыбе приблизиться, как птица совершает стремительное движение — и простодушная жертва оказывается у нее в клюве. Терпение цапли тогда непременно вознаграждается.
На третий день после того как мною на Амуре были замечены цапли, а это случилось 21 марта, туда же прибыла очередная группа весенних гостей – бакланов. Это разновидность водных птиц, которая включает в себя еще около 40 видов. Принадлежат они к отряду пеликанообразных. Как и всем плавающим видам птиц, им присущи плавательные перепонки между пальцами на лапах. Их перепончатые конечности необходимы для активного передвижения по воде в поиске главного источника пропитания – рыбы. Бакланы могут нырять на глубину до пятнадцати метров, а живут в прибрежных регионах. Строят они свои гнезда на деревьях, скалах, берегу, или на небольших островках земли. Это довольно крупные особи с большими конечностями. Размер в длину взрослой птицы может варьироваться от полуметра до метра. Внушителен размах крыльев – около 80 - 150 сантиметров.
Прошлой весной во время съемки ледохода мне довелось наблюдать интересную картину, связанную с этими птицами. Произведя увеличение «картинки» на видеокамере, заметил вынырнувшего из воды баклана. Он поймал довольно крупного для своих размеров сома и пытался его съесть. Резким движением головы, периодически подбрасывая в воздух рыбу, чтобы подхватить в более удобном положении, птица пыталась целиком заглотить ее с головы. Однако сделать этого не удавалось - сом был очень толстый. Но баклан не сдавался и умудрялся не потерять добычу. Через какое-то время он решил, по-видимому, прибегнуть к другому способу питания. Нырнув вместе с сомом, и через какое-то время, появившись на поверхности, рыбы в клюве баклан уже не держал. Вероятно, под водой заглотить ее оказалось легче. После этого птица прекратила нырять за добычей и улетела – наелась, стало быть, о чем свидетельствовала вздутая передняя часть шеи. Ценители живой природы могут понаблюдать за действиями птицы воочию, найдя на youtube канал «Хранитель зенита». На нем выложена видеозапись, называется она «Удачная рыбалка». Или возможно проще ввести в строку браузера прямую ссылку: https://youtu.be/oiBuANWNlqQ
Итак, первые весенние гости из мира пернатых прибыли. Совсем скоро ледоход и вступление весны в свои законные права.
От «почтовой гоньбы» до телеграфа
В 1937 году Сэмюель Морзе изобрел свой получивший большое распространение электромагнитный телеграф, что стало большим прорывом в области связи. О том, насколько это для того времени было перспективно, свидетельствует следующий случай. Совсем молодой человек находился в приемной фирмы, которая планировала использовать недавно изобретенный телеграф в коммерческих целях. Сюда он попал не первый, там уже было несколько соискателей вакантной должности, которые пришли по объявлению. Окинув взглядом зал, он увидел, что все занимались разными делами - кто-то читал последние новости в газете, кто-то поправлял свой сюртук, кто-то проверял, все ли у него на месте. Некоторые волновались - возьмут или нет? Молодой человек недолго находился среди этой группы. Через непродолжительное время он встал и направился в ту дверь, за которой должно было проходить собеседование. И вскоре вышел, будучи уже принятым на работу. В этот день имелась одна вакансия и некоторые из тех, кто находился в зале, начали возмущаться, поскольку они пришли раньше и заняли очередь, но их обошли вниманием и не дали шанса. Вышедший к ним клерк объяснил, что приглашение зайти на собеседование звучало уже, но на языке телеграфа - на азбуке Морзе. Зашедший юноша воспользовался знанием, которое будет просто необходимо в работе.
А как обстояло дело с почтовой и телеграфной связью в наших краях и, в частности, в селе Михайло-Семёновском и других населенных пунктах на присоединённых к России берегах Амура? Как проходило ее становление? Сделаем небольшой экскурс в историю.
Когда в середине 19 столетия Россия присоединила Приамурье и Приморье, связь с этими отдалёнными регионами поддерживалась лишь конными курьерами: в Российской империи существовала разветвлённая и сложная система так называемой «почтовой гоньбы», обеспечивавшая перемещение людей и сообщений на повозках ямщиков. Из центра России до берегов Амура путь был не близкий. От Петербурга до Благовещенска надо было преодолеть 8156 верст, а от Москвы - 7552. В летнее время передвижение совершалось на Нижний Новгород, оттуда пароходами на Казань до Перми, из Перми по железной дороге до Тюмени, из Тюмени на пароходе до Томска. В зимнее время - по железной дороге на Пензу, Сызрань, Самару до Оренбурга, от Оренбурга до Омска, от Омска до Томска. От Омска - единственным по Сибири большим трактом, называвшимся Сибирским, на Красноярск, Иркутск, Читу до Сретенска. А уже отсюда по рекам Шилке и Амуру до Благовещенска. Но самая быстрая почтовая тройка — лёгкая кибитка или сани с тремя лошадьми — могла домчаться от Урала до Байкала лишь за три недели. Путь ее от Петербурга до Амура занимал не менее двух месяцев. И такая чрезвычайная для тех лет скорость — в среднем 20 вёрст в час — была доступна лишь фельдъегерям — государственным курьерам, для которых на каждой почтовой станции Сибирского тракта без очереди меняли лошадей. Они имели свой отличительный, охраняемый государством знак, аналог проблескового маячка, «мигалки», к примеру, пожарного автомобиля, — колокольчик, закреплённый под дугой на упряжи «коренника» - центральной лошади в тройке.
На протяжении полутора столетий, с конца 18 до начала 20 века, поддужные колокольчики, являясь специфически русским явлением, играли заметную роль в народном быту. Они использовались главным образом в почтовых и курьерских тройках, подвешивались под дугой коренника. Ямщик, тройка, колокольчик, бубенчик - все это в основном атрибуты почтовые. Его звон обязывал всех уступать дорогу почтовой тройке. Однако при въезде в город, в целях борьбы с шумом, колокольчики подвязывались, причем для удобства их языки делались в виде кольца. Лишь курьеры могли будить по ночам обывателей. Правда, колокольчики применялись также в тройках частных владельцев. Известно отношение почтового департамента сенату от 12 августа 1808 г. В этом документе говорится, что новоторжские обыватели ездят во все дни с колокольчиками в Торжке и Медном. Когда приходит почта, служащие станций зачастую бывают не готовы к приему, думая, что едет какой-то обыватель с колокольчиком. И департамент обращается с просьбой запретить неслужебным повозкам ездить со звонками. Эта и подобные жалобы привели к тому, что 18 декабря 1836 г. вышло постановление сената, в котором указывалось: "Запретить употребление колокольчиков всем тем, которые едут на собственных или вольнонаемных лошадях, предоставив оные одной почтовой гоньбе и чиновникам земской полиции, едущим по обязанностям службы". Запрет то вводился, то отменялся, кое-кто его просто не соблюдал. Так или иначе, а в 1860 году он снова был введен. Те же, кто не имел права на поддужный колокольчик, ездили куда медленнее — их путь от Петербурга до Амура длился минимум четыре месяца.
Главный почтовый тракт тогда Амурской области на протяжении 1664 верст лежал вдоль реки Амур и делился на вьючный и колесный, протяженность первого была 899 и ¼ версты, второго – 764 и ¾ версты. Доходом от почтовой гоньбы пользовались большей частью казаки Амурского войска, так как почтовый тракт, идя вдоль реки Амур, проходил через казачьи станицы и хутора. Трактом этим пользовались в летнее время, когда вследствие мелководья приостанавливалось пароходное движение по Амуру, а также по закрытии навигации в осеннее время и ранней весной, в зимнее время тракт прокладывался по льду реки. В это время почты отходили и приходили по два раза в неделю, причем движение совершалось на лошадях.
В основном движение почты летом производилось на пароходах Товарищества Амурского пароходства, которые отходили и приходили в Благовещенск три раза в месяц. Почту в 1890 году доставляли в Михайло-Семеновское почтово-грузовой пароход «Муравьев» и почтовый, товарно-пассажирский, - «Великий Князь Алексей». Последний был построен в 1872 году в Гамбурге по заказу Товарищества и по 1908 год принадлежал ему. Пароход имел паровую машину высокого давления и один огнетрубный котел с площадью нагрева в 476 кв. футов, широкие обносы колесных кожухов, грузоподъемность (в разные годы) в 0,6 - 1 тыс. пудов (до 16,4 т), первоначально он принимал 30 пассажиров 1,2 и 3 классов. А в 1873 году перевозил от села Хабаровки (будущий город Хабаровск) до Благовещенска путешествовавшего по Дальнему Востоку "самого" великого князя Алексея Александровича, в 1891-м сопровождал пароход "Вестник", вышедший из Благовещенска в с. Сретенское с наследником-цесаревичем (будущим императором Николаем II) со свитой.
Пароходы останавливались во всех почтово-телеграфных пунктах только на время, необходимое для сдачи и приема почтовой корреспонденции и пополнения запаса дров. Но по обстоятельствам, вызываемым условиями плавания, капитаны пароходов имели право останавливаться и не в указанных пунктах. О причине таких остановок они должны были делать отметку в журнале.
На основании распоряжения войскового наказного атамана приамурских казачьих войск от 4 августа 1889 года, за склад дров на казачьих землях с владельцев пароходов производился сбор в станичные доходы в следующем размере: с квадратной сажени места, занятого дровами в станицах, по 12 копеек, в поселках - по 6 копеек, а на пустопорожней земле, вне усадебной оседлости станиц и поселков - по 3 копейки. Суда от Благовещенска до Михайло-Семеновского проходили расстояние по Амуру в 656 и ½ версты.
Как можно было заметить, передача любой информации из европейской части России в Приморье и Приамурье была в то время крайне медленной. Поэтому сразу после присоединения новых земель возникла мысль об использовании для связи с Дальним Востоком электрического телеграфа. «Телеграфические депеши», как тогда называли телеграммы, оказались и быстрее, и выгоднее привычной конной почты. Даже самое современное на тот момент телеграфное оборудование, бесконечные провода и бесчисленные телеграфные столбы в итоге стоили дешевле, чем содержание более 4 тысяч почтовых станций, почти 25 тысяч ямщиков, курьеров и иного персонала, десятков тысяч лошадей, непрерывно обслуживавших прежнюю систему «ямской гоньбы».
Уже весной 1858 года в докладной записке на имя министра иностранных дел князя Горчакова военный губернатор Восточной Сибири Николай Муравьёв-Амурский прямо говорил, что «денег на Сибирский телеграф жалеть нельзя». Летом того же года, буквально через несколько дней после официального присоединения северного берега Амура к России, здесь начала работать особая экспедиция под началом 30-летнего военного инженера, капитана Дмитрия Романова. В России тех лет телеграф хотя уже и передавал в основном частную корреспонденцию, но был чисто военным учреждением. Все телеграфисты именовались «офицерами Телеграфного корпуса», носили погоны и мундиры, подчиняясь воинской дисциплине. Наиболее квалифицированные из них, подобно инженеру Романову, при этом числились в русской гвардии, в так называемом «конно-пионерском дивизионе». Гвардейский кавалерист и телеграфист Романов действовал быстро — уже в декабре 1858 года в Петербург отправились 93 подробные карты с планами телеграфной линии от Иркутска до устья Амура. Однофамилец русских царей не ограничился только телеграфом, в том же месяце газета «Санкт-Петербургские ведомости» опубликовала его статью «О Сибирской железной дороге», в которой инженер Романов первым из русских специалистов высказался о необходимости и возможности строительства рельсового пути на Дальний Восток.
Телеграф на Амуре строился отдельно от общероссийских телеграфных линий. В 1861 году столбы с проводами из европейской части страны протянулись на восток лишь до Тюмени (откуда до устья Амура по прямой более 4500 километров). Строительство шло быстро, в 1862 году провода дотянули до Омска, а в следующем — до Иркутска. Железная дорога к берегам Тихого океана ещё оставалась лишь смелым проектом, тогда как телеграф на берегах Амура начали строить уже в 1861 году. В январе того года император Александр II подписал указ о выделении аванса в 80 тысяч рублей, чтобы проложить первый участок телеграфной линии от Николаевска в устье Амура до Хабаровки. Большая часть денег поступала из бюджета Военно-морского флота, и лишь немного выделялось Главным управлением путей сообщения, которому тогда подчинялись все железные дороги, почта и все телеграфные линии в европейской части России. Расходы были в 3 раза выше, чем при аналогичном строительстве в европейской части страны. Но даже малонаселённая Сибирь считалась людным краем по сравнению с Дальним Востоком тех лет, где любая работа становилась еще более затратной. Один лишь отрезок телеграфа от устья Амура до будущего Хабаровска по предварительной смете стоил не менее 2 миллионов серебряных рублей. Поэтому в русских газетах и журналах начала 60-х годов XIX века развернулась бурная дискуссия, нужен ли дальневосточный телеграф. Его противники указывали на непомерную стоимость, дошло даже до того, что журнал «Вестник промышленности» опубликовал статью, призывавшую вообще отказаться от строительства новых линий электросвязи. Некто, скрывшийся под псевдонимом «Те-в», писал: «Сдались вам, право, эти телеграфы. Их хотят проводить везде, хотя они ни к селу ни к городу». Противникам новой связи на страницах газет активно возражал Дмитрий Романов. Он оказался не только хорошим инженером, но и талантливым журналистом. Его слова о том, что «телеграфы строятся не для того, чтобы сапоги пересылать», стала тогда необычайно популярна. Романов описал, как на Урале некий крестьянин, узнав, что появилась новая почта, пытался вручить телеграфисту сапоги, чтобы мгновенно переслать их «сыну Митьке» в Петербург. Попытка объяснить неграмотному человеку суть «электрической почты» провалилась — не поверив телеграфисту, он повесил сапоги на провода и долго ждал их отправления в Петербург…
Яркие статьи инженера Романова, изданные также отдельными брошюрами, убедили русское общество в необходимости строительства телеграфа на Дальнем Востоке. Из-за того, что Приамурье в то время оставалось малонаселенным, к работам пришлось привлечь почти всё имевшееся здесь русское население: немногочисленных крестьян, станичников только что созданного Амурского казачьего войска и, главным образом, солдат-«линейцев» из трёх Сибирских линейных батальонов — гарнизонных войск, переброшенных в 1858 году из Забайкалья на Амур. Непосредственным руководителем работ стал автор и популяризатор проекта Дмитрий Романов, повышенный в чине до подполковника. Значение телеграфа было так велико, что ради прокладки проводов приостановили даже сооружение береговых батарей в устье Амура. Солдат, занимавшихся строительством укреплений, разбили на команды по нескольку десятков человек и рассредоточили в тайге цепочкой вдоль Амура, где с весны 1861 года они начали рубить просеки и заготавливать телеграфные столбы. По личному распоряжению императора Александра II при строительстве телеграфа в Сибири и на Дальнем Востоке все необходимые материалы (аппараты Морзе, проволока, подводный кабель и прочее) были освобождены от таможенных пошлин.
Работы на каждом участке Амурского телеграфа велись в три этапа. В первый год по зарубкам топографов в тайге расчищали узкую просеку шириною в одну сажень (чуть более 2 метров) и заготавливали столбы для будущего телеграфа. На второй год просеку расширяли до 6−7 метров, ставили столбы, подвешивали на них 4-миллиметровые железные провода, строили из бревен здания телеграфных постов и станций. Третий год был завершающий — строители заканчивали оборудование станций и по всей линии строили мосты и гати через многочисленные таёжные ручьи и речки.
Все работы в XIX веке делались вручную, в дикой тайге со всеми её сложностями — от хищных тигров до постоянно висящего в воздухе гнуса. Снабжение велось исключительно по воде, специально для Амурского телеграфа были построены три маленьких парохода - «Сторож», «Часовой» и «Гонец». Но зачастую строителям, особенно подневольным солдатам, приходилось питаться лишь речной рыбой и таёжной ягодой. В 60-е годы Амур посетил один-единственный столичный журналист Сергей Максимов, сделавший несколько зарисовок тяжелого быта «линейцев» - солдат-первопроходцев этого края. Понаблюдав за всем, он сделал вывод: «Солдатик на Амуре, как известно, несет тройную службу: он и сплавщик казенных грузов на паромах, лодках и баржах; он и плотник — строитель всех казенных зданий по Амуру, всех станционных домов и прочего; он же и под ружьем…».
Специалистов для телеграфов не хватало и на постах по 2−3 человека несли вахту простые солдаты. Снабжение, особенно в первые годы, было нерегулярным, телеграфистам приходилось обеспечивать себя при помощи охоты и разведённых в тайге огородов. Ещё до окончания строительства в Николаевске в 1862 году открыли первую на Дальнем Востоке школу телеграфистов с годичным сроком обучения. Занятия проводились в помещении телеграфной станции, первым преподавателем был сам Дмитрий Романов. Ежедневно в течение года 6 первых учеников с 8 часов утра и до обеда обучались работать ключом на телеграфном аппарате, производить текущий ремонт оборудования и заменять порванные провода. В дальнейшем школа в Николаевске ежегодно выпускала по 10−12 квалифицированных специалистов телеграфной связи. Они получали официальное звание «телеграфиста-надсмотрщика 6-го разряда» и отправлялись в тайгу на посты и станции Амурского телеграфа. Знаменитый русский путешественник Николай Пржевальский оставил несколько зарисовок из жизни в 60-е годы 19 века таких оторванных от цивилизации телеграфных постов в Уссурийском крае: «Однажды днём тигр посетил соседнюю телеграфную станцию, где в это время находился только один сторож. Последний, сидя в избе, вдруг заметил, что кто-то подошёл к окну и, взглянув в него, увидел тигра, который спокойно лизал сосульки, намёрзшие на стекле. Перепугавшись до смерти, солдат спрятался в печку и ждал, что будет дальше. Тигр же забрался во двор, задавил находившуюся там лошадь, наелся мяса и преспокойно удалился в лес…» Доставляли хлопоты телеграфистам не только уссурийские тигры, но и таёжные медведи. Тот же Пржевальский описывает комические случаи: «Чтобы найти гнездо пчёл, медведь ходит по лесу и прислушивается, где жужжат эти насекомые. Иногда звук телеграфной проволоки до того обманывает простоватого мишку, что он принимает его за действительное жужжанье пчёл и лазит на телеграфные столбы». Последствия интереса «простоватых мишек» к проводам приходилось регулярно исправлять первым телеграфистам.
Проведение телеграфной линии до устья Амура было завершено в 1870 году. Работники почты и телеграфа делились на почтово-телеграфных чиновников (первая категория) и почтальонов (вторая, так называемая «низшая категория»). На эти должности принимались только мужчины. Принципиальное значение при приеме на работу имел образовательный уровень. На должность почтово-телеграфных чиновников принимались только те, кто окончил городские училища и гимназии (то есть довольно образованные для своего времени граждане).
При поступлении на работу почтово-телеграфный чиновник в обязательном порядке давал подписку следующего содержания: «Я, нижеподписавшийся, сим обязуюсь сохранить в совершенной тайне содержание всех телеграмм, которые дойдут до сведения моего, какого бы существа они не имели, равно не открывать посторонним лицам, кем и кому телеграммы были поданы, в чем даю сию подписку. В противном случае подвергаюсь ответственности по всей строгости закона».
Впервые работники Михайло-Семёновской почтово-телеграфной конторы 5 разряда упоминаются в памятной книжке Амурской области 1890 года: начальником ее числился губернский секретарь Федор Кирсанов, в его подчинении были помощник Философ Заборовский, надсмотрщик Дмитрий Белокрылов и чиновник 6 разряда Михаил Овсеев. К 1902 году штат увеличился. Кроме самого начальника, надворного советника Евграфа Портнягина, в конторе несли службу несколько почтово-телеграфных чиновников: 5 разряда, высшего оклада не имеющий чина Александр Осколков, 6 разряда высшего оклада не имеющий чина Петр Портнягин, низшего оклада не имеющие чинов Афанасий Чупров, Владимир Шелковников, Василий Стафеев и Спиридон Самойлов, а также надсмотрщики низшего оклада не имеющие чинов Петр Ушаков и Яков Савилов.
Совсем недавно были найдены материальные предметы, подтверждающие существование в селе Михайло-Семёновском более века тому назад почтово-телеграфной конторы, а также определено примерное место нахождения пристани, к которой подходили пароходы с почтой и почтовые тройки с ямщиками. Весьма вероятно, находилась она на берегу Амура между складом ГСМ моряков и воротами, где на берег поднимают пограничные корабли по окончании навигации. Это район так называемого среднего Ленинска. В данном месте на небольшом расстоянии друг от друга были найдены несколько пломб Михайло-Семеновской почтово-телеграфной конторы. На одной из них отчетливо видна надпись: «Михайлосеменов. Амур.об. 1 почт.тел.конт». В середине изображена эмблема почтово-телеграфного ведомства – трубы и перекрещивающиеся стрелы. Неподалёку от этого места была найдена пуговица с мундира чиновника ведомства с подобной эмблемой, надписью на ней: «Бухъ Buch SPetersburg» и просматривающимся гербом Российской империи. Данные пуговицы выпускались на фабрике, основанной братьями Бух в Петербурге в 1816-м. В 1819 году почтовое ведомство ушло из Министерства внутренних дел. В 1827 году его служащие получают другие пуговицы, на которых изображены Государственный герб и почтовые сигнальные трубы. Этот рисунок продержался до 1885 года. В 1884 году телеграфистов и почтарей объединили в Почтово-телеграфное ведомство и в 1885 они получили новую эмблему — две трубы и две стрелы. Таким образом, находки, сделанные в районе склада ГСМ следует датировать промежутком времени от 1885 до 1917 года.
Доказательством того, что сюда прибывали почтовые тройки стали найденные в этом же месте два фрагмента от двух разных поддужных ямщицких колокольчиков. Исследование и сопоставление фрагмента надписи и орнамента первого колокольчика с высокой долей вероятности свидетельствует о том, что изготовил его в 60-е – 70-е годы 19 столетия Макар Трошин, занимавшийся этим ремеслом в селе Пурех Нижегородской области.
Нельзя не упомянуть и о другой найденной на амурской протоке пломбе. На ней отчетливо просматривается надпись: «Компания Богородско-Глуховской мануфактуры». Основана она была в 1885 году в Богородске (сейчас город Ногинск Московской области) и занималась изготовлением текстиля. Компания Глуховской мануфактуры всегда очень тщательно следила за всеми техническими усовершенствованиями в области хлопчатобумажного производства и обновляла оборудование фабрики новейшими усовершенствованными машинами. Находка пломбы этой компании указывает на то, что несмотря на большие расстояния на берега Амура поступали самые разные грузы и товары, включая изделия текстильного производства.
Как видим, всего несколько находок позволили нам приоткрыть до того малоизвестную историю становления почтово-телеграфного дела в станице Михайло-Семёновской, налаживания связи с другими приамурскими поселениями и центральной частью России со времен освоения дальневосточных территорий.
От понаприехавших в Хабаровск с любовью
Такие как наша семья в Хабаровске теперь большая редкость. Мы из числа «понаприехавших». Первые года два-три для нас проходили под лозунгом «Почему мы приехали в Хабаровск?». Отвечать на этот вопрос приходилось очень часто. И это, наверное, одна из первых черт характера дальневосточников, открывшихся для нас в новом городе – неравнодушие к окружающим. Интерес к тому, чем мог понравиться Хабаровск, возникал практически у каждого нового знакомого.
Новые коллеги, многие из которых стали друзьями, прозвали нас «семья мира». Муж из Бишкека (Киргизия), я из небольшого южного городка Тараз (Казахстан) – стали, или пока ещё становимся хабаровчанами - дальневосточниками.
В Россию мы переехали по государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, что дало нам немало преимуществ при устройстве на работу и оформлении гражданства.
До переезда в Хабаровске ни разу не были. Знакомились удалённо. Интернет помог увидеть город и главные достопримечательности, знакомые, которые жили здесь с начала 90-х, рассказывали подробнее о климате, о зарплатах, о стоимости аренды жилья – тогда это были первоочередные вопросы. Поэтому, можно сказать, приехали наощупь. Но были уверенны, что на Дальнем Востоке есть работа, а это главное.
Многих удивляло, что на переезд мы решились зимой, что ехали на поезде пять суток через всю страну, что все родные остались в Казахстане и Киргизии. А нас удивляло другое. В 2012 году мы впервые узнали, как это, когда снега на улице почти по колено, и он не тает практически до самого лета. Мы впервые увидели ледовые городки, обошли весь центр и, кажется, сфотографировали каждую скульптуру. Нас очень впечатлил фестиваль «Амурский хрусталь».
Незабываемые впечатления подарила первая встреча с Амуром, несмотря на то, что он был скован льдом. Наши друзья из Бишкека, увидев фото, подумали, что это бескрайняя степь, покрытая снегом.
Так впечатляя нас и удивляясь от нашей истории, город знакомился с нами, а мы с ним. Многим, с кем впервые приходилось общаться кроме «Почему Хабаровск?» было очень интересно какого мы вероисповедания. Хотя об этом старались спрашивать очень тактично. Немало знакомых были искренне уверенны, что мы исповедуем ислам. (Казахстан и Киргизия светские государства, в которых количество мусульман просто превалирует). Спрашивали, знаем ли мы казахский и киргизский языки. И даже через семь лет наши хабаровские друзья и знакомые всегда улыбаются, когда слышат от меня приветствие или поздравление с Днем рождения и Новым годом на казахском языке.
Сегодня уже наша семья может многое рассказать о городе, да и о Хабаровском крае тем, кто сюда приехал впервые. Несмотря на все сложности, на знаменитые дальневосточные «радости» - мошку, духоту, морозы и много чего еще, мы не пожалели, что остановили свой выбор на Хабаровске. И последние 23 дня ежедневно в этом убеждаемся!
Без отчества в новом отечестве
Переехав в Хабаровск по известной программе содействия переселению «Соотечественники», первым делом необходимо было заняться оформлением российского гражданства. Первый этап – получение разрешения на временное проживание мы – я и муж прошли относительно легко. Второй этап – получение вида на жительство нам, как участникам госпрограммы, разрешалось пропустить, и можно было переходить сразу же к получению российского гражданства.
В день выдачи новых паспортов у нас началась новая жизнь – без отчества. Специалисты тогда еще федеральной миграционной службы объяснили всё очень просто: «Паспорт гражданина РФ оформлялся на основе заграничного паспорта (в моём случае гражданки Казахстана, а в случае супруга – гражданина Киргизии), где отчества не было. Вы можете прямо сейчас сдать ваши паспорта на замену». И никого тогда не волновало, что к паспортам прилагалась целая куча документов, в числе которых были и свидетельства о рождении, где папы были записаны, как полагается.
Но лёгких путей мы не искали. Да и в очередной круг паспортного ада входить не хотелось. Решили, что ничего не случится страшного, если в главном документе не будет строчки с отчеством.
Как же мы тогда ошибались… Несмотря на то, что у нас целые законы и различные законодательные акты, объясняющие, что без отчества в России вполне даже можно жить различные государственные структуры об этом не догадывались и до сих пор, уверена, не догадываются.
Но самое интересное, опять же реакция людей – дальневосточников. Будь то безразличная больничная регистратура, равнодушный банк, бездушный пенсионный фонд или какое-то другое официальное учреждение – везде работают очень душевные люди и отсутствие отчества это в очередной раз доказало. Многие не просто спрашивали, нет ли ошибки в паспорте, и знаю ли я о том, что у меня не прописано отчество, но когда я говорила, что ошибки нет и я все знаю, очень участливо сожалели, что я росла без отца. Нередко приходилось успокаивать, говорить, что все хорошо, папа есть, жив, здоров и подробно объяснять всю суть проблемы с самого начала – паспорт делался по документу другого государства.
Два года без отчества были непростыми. Однажды в банке при выдачи зарплатной карты проверка моей персоны дошла до руководства службы безопасности, а такие мелочи как записи в поликлиники и нежелание различных программ распознавать мою персону без отчества я вообще в расчёт не беру. Отсутствие отчества в очередной раз показало отношение людей – в Хабаровске неравнодушных, намного больше и это не может не радовать. Отчество в паспорт я вернула, но хороших людей меньше не стало.
Сахалин - остров возможностей. Как часть Дальнего Востока субъект обладает множеством возможностей и преференций, включает уникальные условия труда, социальные гарантии и возможности роста. Поддержка инициатив граждан осуществляется на всех уровнях. Я, как учитель начальных классов, участвую в различных конкурсах, в том числе "Учитель года". В этом году стартовал беспрецедентный проект губернатора "Сахалинский Маяк", в котором я принимаю участие https://www.instagram.com/tv/CCIS2j_HWX6/?utm_source=ig_web_copy_link.

Для меня это способ проявить себя и возможность выразить благодарность моим талантливым ученикам, активным и неравнодушным молодым жителям нашего региона. Именно они делают жизнь на островах комфортной и интересной. В своих проектах я активно привлекаю школьников и молодежь, с тем чтобы в дальнейшем они занимались развитием образования, спорта и других сфер нашей островной жизни. Все это в совокупности дает возможность личного и профессионального роста. Поддерживать учителя, это означает выражать позицию что ценность именно в людях. Номинация «Народный педагог», присуждаемая под эгидой ежегодной губернаторской премии «Сахалинский Маяк», объединяет пять подноминаций: «Учитель года», «Воспитатель года», «Учитель-дефектолог», «Психолог», «Педагог дополнительного образования», «Лучший работник системы профессионального образования».


К участию по заявленным категориям я направила заявку как педагог Сахалинской области, так как вхожу в число победителей и призеров профессиональных педагогических конкурсов различного уровня. Участниками конкурсного отбора также стали педагогические работники, реализующие образовательные программы общего, дошкольного и дополнительного образования, в том числе работающие с детьми с особыми образовательными потребностями. В конкурсе участвуют педагоги профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству образования Сахалинской области.

В Сахалинской области много талантливых, активных, неравнодушных людей. Тех, кто прикладывает немало сил, чтобы жизнь на островах стала более яркой и запоминающейся. Я, как и все сахалинцы и курильчане хочу, чтобы об этих людях и их достижениях узнало как можно больше жителей региона.

​Именно поэтому запущен новый конкурс «Сахалинский маяк». По его итогам определят победителей в 28 номинациях. Выберут лучших педагогов, врачей, волонтеров, спортсменов, общественных деятелей и многих других. Результаты конкурса объявим 4 ноября, в День народного единства. Я присоединилась к участию в «Сахалинском маяке» и надеюсь на победу.

Вчера<< 5 августа >>Завтра
Самый смешной анекдот за 13.06:
Выборочное выхватывание из легиона коррупционеров отдельных, пусть и оборзевших, особей напоминает борьбу с лесным пожаром с помощью садовых опрыскивателей.
Рейтинг@Mail.ru